понедельник, 25 февраля 2013 г.

мастер-сантехник

 Мастер -сантехник с огромным опытом с радостью: Установит и починит: унитаз, раковину, мойку и умывальник, биде и тюльпаны, Подключит: душевые кабины, гидромассажные ванны, полотенцесушители, водонагреватели проточные и накопительные, заменит сифоны для ванн и раковин, отремонтируем смесители (кухня, ванная, душ), заменю кранбуксы, фильтры, арматуру, сливной и заливной механизм унитаза, краны на стояке. Устранит: засоры унитаза, ванны, раковины, сифона.http://santechnik.umi.ru/ Подключит бытовую технику: стиральную машину, посудомоечную машину, накопительные водонагреватели.9800721  http://santechnik.umi.ru/

Услуги сантехника - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Услуги сантехника - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

вызов сантехника

Услуги сантехника.помощь - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Услуги сантехника.помощь - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

воскресенье, 24 февраля 2013 г.

сантехработы

Выпoлню нe дopoгo, любыe caнтexничecкиe paбoты! Зaмeнa унитaзa, paкoвины, cмecитeлeй, вaнны. зaмeнa вoдoпpoвoдныx тpуб нa мeтaллoплacтик, пoлипpoпилeн. зaмeнa фaнoвыx тpуб (кaнaлизaции) зaмeнa cтoякoв, paдиaтopoв, oтoплeниe пoлoв. cбopкa душeвыx кaбинoк. тeл. 9800721

пятница, 22 февраля 2013 г.

Услуги сантехника - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Услуги сантехника - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Прочистка канализации - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Прочистка канализации - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

ЗАСОР унитаза - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Услуги сантехника.помощь - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Услуги сантехника.помощь - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Услуги сантехника - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Услуги сантехника - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

сантех-работы


Сантех-монтаж, отопление, водопровод, канализация. Замена и установка радиаторов, замена разводки в санузлах, установка полотенцесушителей, водонагревателей, фаянса. Выполняем все виды сантех-монтажа в квартирах, коттеджах, офисах, торговых и производственных помещениях (внутренний водопровод, водопровод и канализация, водопровод на даче, монтаж водопровода, схема водопровода, проектирование водопровода, разводка водопровода в доме, прокладка водопровода, ввод воды в дом, монтаж насосных станций, подключение сантехнических приборов).Полный спектр услуг по отоплению, водопроводу, канализации +79052602512 http://santechnik.umi.ru/

воскресенье, 17 февраля 2013 г.

Karcher прочистка труб канализации

устранение засора

http://santechnik.umi.ru/
Трос хорошо подходит для устранения засоров в металлических трубах. Первым делом просуньте конец троса в сливное отверстие или в отверстие в отводной трубе, направив его в сторону предполагаемого засора. Лучше работать в паре. Один должен постоянно толкать трос вперед, а второй, используя ручку на другом конце, должен закручивать трос вокруг продольной оси, создавая напряжение. Трос должен всегда быть натянут! Если вы ослабите натяжение, трос скрутится и повредится, дальнейшее его применение будет невозможно. Закручивание троса позволяет ему обогнуть повороты и стыки канализационных труб. Также вы тем самым как бы ввинчиваете его в содержимое трубы, накопленное там за годы эксплуатации. Когда вы пройдете засор (а вы это почувствуете) или протолкнете трос на максимально возможную длину, сделайте несколько возвратно-поступательных движений тросом. После этого можно его вынуть и, если надо, почистить. Повторите процедуру, если результат вас не устроит. Учтите, что диаметр троса должен быть заметно меньше диаметра канализационной трубы.http://santechnik.umi.ru/
Помните, самый лучший способ устранить засор, это не допускать чтобы ваша раковина или ванна засорилась. Не кидайте туда мусор, вовремя проводите профилактические мероприятия.http://santechnik.umi.ru/

Услуги сантехника - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Услуги сантехника - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

суббота, 16 февраля 2013 г.

канализация

Прокладка труб канализации в современных условиях предоставляет широкий выбор материалов. Благодаря высокому развитию данного сегмента, сейчас прокладка труб в ванной, к примеру, не представляет для профессионалов сложности. Важно понимать, что только благодаря специалистам замена труб на пластиковые происходит с высочайшей скоростью, а главное качеством. Очень часто в такой работе используется сварка полипропиленовых труб, а с такой задачей человек без высокого уровня подготовки справится не в состоянии. Рост уровня сантехнических работ позволяет говорить о том, что замена водопроводных труб стала неотъемлемой частью любого ремонта, как в частном доме, так и в квартире.http://santechnik.umi.ru/

замена труб

Замена труб в ванной возможна с использованием труб из полипропилена, пластика, меди, а также комбинации металла и пластика - монтаж металлопластиковых труб. Последний вариант наилучшим образом сочетает достоинства обоих типов материала: с одной стороны, металл обеспечивает долговечность и исключительную прочность, с другой – пластик помогает защитить от образования ржавчины и солевых отложений, которые разрушают трубы. Материал труб влияет также и на то, каким образом они будут стыковаться: понадобиться ли для этого множество разнокалиберных переходников и фитингов, или же трубу можно будет согнуть под нужным углом и сэкономить время и средства.
Есть также и разные способы замены труб в ванной (сантехника): например, полипропиленовые трубы можно соединять при помощи спайки или сварки. Специалист поможет определиться с материалом и маркой труб, демонтировать старые трубы, перекрыв водоснабжение, и произвести все работы максимально безопасно.http://santechnik.umi.ru/

замена смесителя 9800721

среда, 13 февраля 2013 г.

Как выбрать сабельную пилу. Советы профессионала / RMNT.RU

Как выбрать сабельную пилу. Советы профессионала / RMNT.RU

Вызов сантехника на дом - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Вызов сантехника на дом - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Услуги сантехника,вызов сантехника - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Услуги сантехника,вызов сантехника - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

Сантехник,услуги сантехника.ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ - Строительство / ремонт / уборка в Санкт-Петербурге на Slando

вторник, 12 февраля 2013 г.

вызов сантехника 9800721

услуги сантехника по приемлемой цене. Монтаж, ремонт, обслуживание ХВС ГВС.Замена стояков, разводка труб, установка ванн, унитазов, смесителей, подключение нагревателей воды, и др. техники.осмотр и расчеты БЕСПЛАТНО. прочистка труб Подключение стиралок.Вызов сантехника на дом Вы можете заказать в выходные или праздничные дни, утреннее или вечернее время. http://santechnik.umi.ru Прочистка засоров канализации

установка смесителя


Демонтаж  смесителя  для  ванны.http://santechnik.umi.ru/
Замена смесителя для ванны начинается со снятия  (демонтажа)  старого смесителя,  даже в тех случаях когда смеситель меняется вместе с водоразводкой.
Причём наибольшую сложность представляет не снятие корпуса,  а демонтаж эксцентриков смесителя ввинченных в резьбовые соединения водоразводки.   Сам корпус как правило снимается без особых проблем,  -  достаточно равномерно  (через  0,5  -  1,5  оборота по очереди)  открутить обе декоративные гайки.
* Обязательно придерживайте смеситель одной рукой, - он может внезапно сорваться с обеих резьб и упасть в ванну.
Конечно,  возможны определённые сложности и при этой операции  (иногда даже попадаются смесители с левой резьбой на гайках и выходах эксцентриков)  но это случается не часто.     Что же касается замены эксцентриков,  то в первую очередь надо определиться,  -  а стоит ли менять их вообще?
Если установлены они надёжно а ваш новый смеситель комплектуется полностью однотипными эксцентриками,  то следует внимательно осмотреть и старые и новые.   Не исключено,  что у нового смесителя они окажутся не только ничем не лучше,  но даже хуже  (меньшая толщина стенки резьбы,  неподходящий цвет,  недостаточное смещение,  нестойкий материал,  кривая  (несоосная)  нарезка большей и меньшей резьб и  т.д.  и  т.п.).
Если же необходимость замены  (либо переустановки старых)  сомнений не вызывает,  демонтировать старые эксцентрики следует очень осторожно.   Есть две причины,  которые могут эту операцию сильно осложнить.
1). Зашитые в стену трубы  (при этом не зафиксированные в должной степени у резьбовых соединений).
2). "Прикипевшая"  за долгие годы резьба.
В первом случае выкрутить эксцентрики не повредив водоразводку без вскрытия стены может не получиться вовсе,  особенно при наличии одновременно и второго фактора.
Если водоразводка наружного исполнения,  то при разборке соединение следует обязательно придерживать вторым ключом (за исключением водоразводки из очень прочных,  например стальных труб,  если она сама надёжно закреплена или если разводка скрытая а соединения очень надёжно вклеены в стену).   Причём это следует делать одному человеку двумя руками,  чтобы скручивающие нагрузки взаимно гасили друг друга.
Теперь о  "прикипевшей"  резьбе.
Не редко случается,  что пытаясь выкрутить старый эксцентрик  (или какое  -  либо другое старое резьбовое соединение)  мы прилагаем очень большое усилие,  а деталь  -  ни с места.
Внимание!   Вероятность её повреждения при этом  (причём крайне сложноисправимого)  весьма высока.
Конечно,  есть специальные составы помогающие  "размочить"  прикипевшую резьбу  (типа жидких ключей),  но в этом случае их эффективность как правило близка к нулю.
Значительно лучший  (а главное быстрый эффект)  даёт другой,  простой способ.
- Если вам нужно разобрать старое резьбовое соединение,  а оно  "не хочет"  откручиваться даже когда нагрузка на ключе близка к критической  -  не надо  "упираться",  пока ничего не сломали.   Попробуйте провернуть деталь в другую сторону,  -  на доворот.   Вероятность того,  что усилие необходимое для  "срыва"  резьбы в этом случае понадобится значительно меньшее,  -  очень высока.   И если вы заметили что резьба  "пошла",  -  можете смело откручивать,  скорее всего вам уже не понадобится и половины первоначальных усилий.
* Не исключено,  что в процессе деталь ещё будет  "подклинивать",  тогда дальнейшую разборку рекомендуем проводить возвратно  -  поступательным вращением  (назад  -  вперёд).
Внимание!   Если опыт подобных работ у вас небольшой,  то желательно предварительно закрыть ванну не менее чем на треть её длины со стороны смесителя листом прочного материала.   Если этого не сделать,  то вероятность падения в неё инструмента и повреждения эмали составляет для новичка  более 8%.
Обломок детали  (как правило тонкостенной либо алюминиевой)  из соединения с внутренней резьбой извлечь сложно  (особенно если наружу он не выступает совсем),  но вполне реально.   Отметим сразу;  забивать в него различные предметы с острыми краями и пытаться выкрутить,  -  в абсолютном большинстве случаев бесперспективно.
Хороший результат может дать такой способ  -  обломок резьбы аккуратно пропиливается изнутри обрезком ножовочного полотна по металлу до лёгкого касания резьбы сохраняемой детали.   Затем край,  находящийся по направлению вращения часовой стрелки от пропила следует завернуть внутрь  (аккуратно забивая под него жало подходящей острой и прочной отвёртки,  а также работая ей как рычагом).
* Внимание!   Далеко не всякий материал рукоятки отвёрток хорошо выдерживает удары молотка.   Если есть сомнения,  необходимо работать в защитных очках.
Когда завёрнутый край резьбы будет доступен для захвата инструментом  (небольшие пассатижи или круглогубцы),  обломок выкрутится совершенно свободно.
Конечно,  внутренняя резьба детали при этом окажется в некоторой степени повреждена  (насколько сильно  -  зависит от вашей аккуратности и сноровки при этой работе),  но её работоспособность в абсолютном большинстве случаев сохранить удаётся.
Подготовка  установочных  точек.
Порядок подготовки точек установки смесителя в первую очередь зависит от месторасположения труб водопроводной разводки.   А именно,   -   с какой стороны стены они находятся   (со стороны смесителя или с другой,   -   за стеной).
Рассмотрим сначала первый вариант.
    Как правило,  изначально смеситель для ванны в квартирах советской постройки выполнял ещё и функцию смесителя для раковины.
То есть раковина ставилась без отдельного смесителя,  вплотную к ванне  (иногда даже частично заходила на неё).   Смеситель же сдвигался к самому краю ванны,  вплотную к раковине.
Это позволяло подавать воду как в ванну так и в раковину,  поворачивая излив в нужную сторону.
Разумеется,  отдельные смесители для ванны и раковины несравнимо удобнее.
    Внимание!   Производя монтаж новой водопроводной разводки  (в данном случае нас интересует установка водорозеток,  -  угловых фитингов для нового смесителя, предусматривающих крепление к стене),  обязательно учитывайте его высоту над новой ванной.   Смесители с коротким изливом как правило ставят невысоко над её бортом,  в среднем  10  -  20 см.  (только для набора воды в неё).   С длинным  -  значительно выше,  в основном для возможности нормального мытья головы.
При наружном монтаже труб,  водорозетки из любого материала надёжно привинчиваются к ровной стене (желательна предварительная облицовка кафелем). В этом случае они выравниваются только по горизонтальному уровню с учётом расстояния между центрами (150мм).
Если же трубы подводки воды к смесителю монтируются в скрытом исполнении,  то кроме этого следует тщательно вымерить глубину их утопления в стену относительно её будущей чистовой поверхности и угол наклона,  который в любую сторону между центральной осью резьбы водорозетки и стеной должен быть по возможности равен 90°.
Для точной установки угла в водорозетку закручивается калиброванная трубка с резьбой на конце.
Угол вертикального наклона выставляется по трубке относительно горизонтальной черты,  отбитой на боковой стене при помощи точного строительного уровня.   Горизонтального  -  по черте на полу,  отмеченной при помощи строительного угла относительно плоскости установочной поверхности.
Даже при хорошем глазомере,  выставлять угол горизонтальной перпендикулярности  "на глаз"  не рекомендуется  (вертикальной  -  тем более).
Действительно хороший результат горизонтального выравнивания можно получить только в том случае,  если плоскость установочной поверхности хорошо определяется.   Например,  при обшивке стены гипсокартонными листами на металлических профилях,  к выравниванию водорозеток следует приступать после монтажа несущего профильного каркаса фальш - стены.
* Если стена не выравнивается,  то плоскость установочной поверхности определяется условно,  при помощи ровной прочной рейки,  закреплённой горизонтально на оптимальной высоте  (как правило вплотную к установочным точкам смесителя,  либо по линии примыкания ванны к стене).
Если стена со смесителем выравнивается гипсокартонными листами  (или каким либо другим материалом),  то вполне вероятно,  что штробить основную стену вам не придётся вовсе  (либо придётся частично,  например под водорозетки,  которые всегда уходят в стену глубже трубы).
К подготовке утопленной площадки для установки водорозетки также следует отнестись ответственно,  особенно при монтаже в кирпичную стену не очень хорошего качества.   Все слабые участки и швы должны быть расчищены на максимально возможную глубину и отремонтированы прочным быстротвердеющим ремонтным составом на цементной основе.
Расстояние между центрами выходов эксцентриков на абсолютном большинстве смесителей равно  150мм. Не редки и исключения, однако при установке водорозеток всегда следует придерживаться именно такого значения.   Если даже ваш смеситель ýже либо шире,  далеко не факт,  что вам в случае его замены опять попадётся такой же.   Регулировочного смещения эксцентриков,  как правило всегда достаточно,  чтобы  "подогнать"  к стандартному выходу любой смеситель.
* Важно!    Разметку отверстий под крепёжные саморезы водорозеток и их рассверловку выполнять на ровной стене  (до подготовки утопленных площадок)!
* Внимание!    При монтаже труб из любого материала и в любом исполнении,  на водорозетках смесителя должно быть не менее трёх отверстий под крепёжные винты.
Установка смесителя на водорозетки  "облегчённого"  крепежа  (с двумя боковыми "ушками")  недопустима.
На установочную поверхность каждой водорозетки  (с обратной стороны)  наклеивается небольшой  (в пределах 7 х 7мм)  кусок резины толщиной  3  -  4мм,  на оптимальном  (для последующего выравнивания)  расстоянии от каждого крепёжного отверстия.

     
Водорозетки привинчиваются к стене и по очереди выравниваются по глубине утопления и угловым наклонам путём подтяжки саморезов нужной стороны.   Затем зазор между деталью и установочной площадкой заполняется густой полиэфирной шпатлёвкой.
    При монтаже водоразводки на обжимных соединениях,  стыковка трубы с водорозеткой и обжим всегда производится после её выравнивания и фиксации.   В этом случае перед промазкой,  на резьбу для её защиты следует навернуть комплектную гайку,  так как обмазку  (особенно затвердевшую)  из витков резьбы (тем более утопленной в стену детали) удалить не просто.
* Не забудьте,   что крепёжные винты   (саморезы)   после набора шпатлёвкой полной твёрдости следует слегка подтянуть дополнительно.     Поэтому при обмазке постарайтесь не зашпатлевать прорези крепёжных винтов,   либо прочистите их сразу же.     Затвердевшая полеэфирная шпатлёвка из монтажных прорезей саморезов удаляется исключительно сложно   (для своевременной прочистки шляпки самореза достаточно   2   -   3 раза вставить в прорезь чистую сухую отвёртку).
При обжиме гайки деталь придерживать обязательно  (для компенсации скручивающих нагрузок при затяжке).   И в данном случае не ключом,  а также прочной трубкой с резьбой на конце,  надёжно ввинченной в резьбу водорозетки.
Наиболее безопасным  (в плане устойчивости конструкции)  будет выполнение обжима одной рукой.
Перед укладкой кафеля  (и в любом случае до установки смесителя)  пустоты вокруг водорозеток следует зашпатлевать ремонтным составом на цементной основе,  скорость затвердевания которого достаточна для набора необходимой прочности к моменту установки изделия.   Трýбы внутри штробы шпатлевать и штукатурить не следует.   Их фиксация в случае необходимости допускается только монтажной пеной.
Рекомендуемый материал для водоразводки внутристенного монтажа  -  медная труба в пластиковой оплётке.   Если в стену зашивается только подводка к смесителю для ванны,  то допустимо комбинированное исполнение  (весь остальной водопровод может быть выполнен из другого материала,  например армированной  <для минимизации тепловых подвижек>  пластиковой трубой).
Подготовка установочных точек смесителя к трубам расположенным за стеной выполняется иначе и во многом зависит от материала водоразводки.
Точно так же как и для первого варианта,  сначала следует разметить оптимальные точки выхода соединений из стены.   Как правило, всегда желателен  "уход"  от старых монтажных отверстий и пробивка новых в наиболее оптимальных местах.
Если же старое положение смесителя планируется сохранить,  то наверняка потребуется серьёзный ремонт стены которая должна быть восстановлена до полностью монолитного состояния,  иначе надёжной фиксации резьбовых соединений внутри неё будет добиться практически невозможно.
Бетонная стена восстанавливается быстротвердеющим раствором на цементной основе  (например плитонит  "Гидростоп"  -  "Аквабарьер").
Гипсолитовая  -  алебастровым раствором  (строительный гипс).
* Допускается применение различных наполнителей средней твёрдости  (вполне подойдут небольшие осколки силикатного <белого>  кирпича).
Если подводка к смесителю выполняется пластиковой  (полипропиленовой)  трубой,  то в стену устанавливается непосредственно переходное соединение с внутренней сантехнической резьбой  ø1/2 дюйма.   Труба в него должна быть впаяна заранее с некоторым запасом длины,  которая дорезается до нужного размера только после полного завершения крепёжных работ.
* Внимание!    Свободный конец трубы должен быть сразу же заглушен куском мягкой ветоши плотно вставленной в него до упора  (заподлицо со срезом).    Такая временная заглушка защищает трубу от попадания в неё монтажного раствора и удаляется непосредственно перед дорезкой по окончательному размеру.
Отверстия в тонкой стене пробиваются по диаметру соединения,  в более толстой  -  на глубину соединения по его диаметру  (с небольшим запасом для возможности выравнивания),  далее  -  по диаметру трубы.
* Зачастýю слесаря сверлят в таких случаях отверстия только под трубу,  оставляя соединения снаружи.   Надо иметь в виду,  что это не только гарантирует повышенную подвижность корпуса смесителя,  но и его наклон вниз через какое то время,  так как полипропилен отличается довольно высокой пластичностью.
* Если резьбовое соединение устанавливается в стену уже облицованную кафелем,  то его рассверловку можно выполнить различным инструментом для круговой резки плитки  (типа  "балеринок").
Более надёжный и точный результат даёт применение специальных коронок для плитки с алмазным покрытием режущей кромки.   Выпускается и универсальный инструмент,  которым можно рассверлить плитку вместе со стеной на всю глубину переходной детали.
    Также очень хороший результат и без лишних затрат,  можно получить просто рассверлив отверстие по периметру остро заточенным тонким буром  (плитку  -  в безударном режиме).
В этом случае после обработки краёв можно добиться практически идеального совпадения границ отверстия с деталью.
* Первый проход стены всегда идёт по центру отверстия тонким буром.
И если стена облицована кафелем с обеих сторон,  то рассверловка её насквозь в ударном режиме недопустима.
Ближе к выходу следует переключиться в безударный режим,  по возможности с минимальным давлением на инструмент.
Фиксация выполняется раствором средней вязкости.
Для свежеотремонтированных  "гидростопом"  стен  -  только им же.
Для гипсолитовых  -  только алебастром.
Для бетонных и отремонтированных бетонных полностью высохших стен  -  полеэфирной шпатлёвкой.
Порядок установки соединения в стену такой:
-  Во первых  (также как и при установке водорозеток)  следует выполнить контрольную разметку,  то есть отбить на боковой от смесителя стене строго горизонтальную черту и две на полу,  под каждым резьбовым выходом  (параллельно друг другу и перпендикулярно установочной поверхности).
-   Затем в резьбовое соединение с припаянной трубой вкручивается до упора  (без подмотки и применения инструмента)  прочная металлическая калиброванная трубка с резьбой.
-   Конструкция примеряется в установочном положении,  проверяется возможность совпадения оси калибра с контрольными линиями,  изготавливается необходимое количество небольших деревянных клинышков для фиксации соединения под нужным углом.
-   Далее сборка извлекается и обильно промазывается фиксирующим раствором.   Желательна одновременная промазка стыковочной поверхности внутри стены.
* Внимание!    Обмазка наносится на чистую поверхность.   Для растворов на гипсовой и цементной основе необходима её предварительная обработка мокрой кистью.
Для полеэфирной шпатлёвки  -  только на сухую.
Резьбовое соединение в сборе заводите на своё место до нужной глубины  (с учётом возможного выравнивания стены или её облицовки).
В идеале заходить в отверстие промазанное соединение должно не свободно,  а только под лёгкими ударами молотка непосредственно через вкрученную калиброванную трубку.
* Внимание!     Если материал стены легко впитывает влагу,  то из раствора на водной основе  (при недостаточной вязкости или смачивании поверхности)  она может быть  "высосана"  стеной до того,  как соединение будет установлено.
Плотность раствора при этом резко возрастает и дальнейшая запрессовка становится бесперспективной и даже опасной.
В этом случае всю конструкцию следует сразу же выбить с противоположной стороны  (страховка обязательна),  очистить и повторить все операции заново с учётом допущенных ошибок.
Проверяем параллельность калибра контрольным линиям,  при необходимости выравниваем забивая в нужные точки клинья подходящего размера.
Выкручивать калиброванную трубку из соединения и вытаскивать клинья,  можно только после полного набора прочности фиксирующим раствором.
Установка второго соединения полностью аналогична,  оставшиеся зазоры между пластиком и стеной с обеих сторон зашпатлёвываются,  выступающие концы труб обрезаются до нужного размера и соединяются с водоразводкой.
Если ваша водопроводная разводка изготовлена из тонкостенной трубы на малогабаритных фитингах  (металлопластик,  медь и т.д.)  то в стену их устанавливать нельзя.
    В таком случае  (по схеме описанной выше)  в стену устанавливается сборка нужной длины из шестигранных сантехнических удлинителей,  наружная резьба которых будет в дальнейшем соединена с водоразводкой  (как правило через угловое соединение).
Временная заглушка выступающих концов здесь выполняется не ветошью,  а при помощи пластиковых или металлических колпачков с внутренней резьбой  (наружным диаметром меньше диаметра удлинителя).
Вы прочитали наши рекомендации по подготовке установочных точек смесителя для ванны  (с подводкой воды к нему скрытого исполнения).
Надо отметить , что абсолютное большинство слесарей  -  монтажников такую подготовку в полном объёме не выполняют никогда,  а многие вообще не знают как это делается правильно.
Вот именно потому у нас всё  (в том числе сантехника)  и работает так  (мягко говоря)  ненадёжно,  что её монтируют тяп  -  ляп.
А ведь любой монтажник должен понимать,  что если водорозетки в стене жёстко зафиксированы не будут то и смеситель хорошо закрепить не получится,  -  в той или иной степени он всегда будет  "болтаться".   Кроме того возможны серьёзные проблемы при его замене в случае необходимости.   На трубах с обжимными фитингами  (особенно медными)  зашивка без надёжной фиксации недопустима вообще.
Ещё хуже,  когда водорозетки надёжно вклеены в стену,  но при этом должным образом не выравнены.   В этом случае крепёжные элементы смесителя  (в первую очередь эксцентрики и накидные гайки)  подвергнутся значительным нагрузкам.   Не исключено,  что смеситель может не получиться смонтировать вообще,  либо его накидная гайка  (или другая деталь)  лопнет в процессе  (или через какое то время после установки).
Если смеситель укомплектован жёсткими прокладками  (а именно такие прокладки наиболее надёжны и долговечны,  плюс  <в отличии от резиновых>  не боятся воды высокой температуры),  то даже при незначительной несоосности эксцентриков их вряд ли получится обжать вообще.
     Иногда слесари  -  установщики в таких случаях замачивают прокладки перед сборкой на несколько минут в воде.
Мы не рекомендуем такой способ.
Конечно у некоторых прокладочных материалов вероятность протечки сразу после сборки здесь существенно сокращается  (например саморегулирующиеся прокладки из современного высокотехнологичного материала),  но зато многократно увеличивается в дальнейшем,  уже при эксплуатации изделия.
* Правильная установка и обжим таких прокладок выполняется только на сухую поверхность.
Если соосность обжимных плоскостей не идеальна,  то при подаче давления на смеситель выход воздуха и небольшая капельная утечка воды через прокладки допустима.
Воду в этом случае следует отключить,  подождать  2  -  3  минуты,  подключить.   Саморегулирующаяся прокладка за это время должна устранить течь полностью и навсегда.
Если при опрессовке вместо капельной наблюдается струйная утечка,  то даже если прокладка сможет её урегулировать,  -  гарантировать надёжность такого соединения уже нельзя  (в том числе и при замене на прокладку из любого другого материала).
Монтаж  смесителя.
     * Сразу отметим один важный момент,  -  однорычажные  (однорукие)  смесители в плане удобства в работе,  надёжности и простоты ремонта многократно превосходят давно привычные многим из нас  "барашковые".
    Поэтому смесители с двумя запорно  -  регулировочными рукоятками  ("барашками")  мы принципиально считаем вчерашним днём сантехники и на страницах сайта подробно рассматривать их не будем.
Порядок монтажа нового смесителя для ванны на резьбовые выходы водоразводки такой:
Устанавливаете эксцентрики  (для наружной подводки на максимально возможное количество оборотов,  для скрытой  -  на расчётную глубину).
Без герметизирующей подмотки,  в примерочном варианте.
Затем,  поворачивая их  (в случае необходимости)  на определённый угол в обратную сторону добиваетесь строгой горизонтальности и нужного расстояния между центрами.
Теперь необходимо приложить к торцам эксцентриков ровный плоский предмет  (например тот же строительный уровень).   В идеале никаких зазоров быть не должно.   Если установочные точки смонтированы правильно,  нужная глубина утопления каждого эксцентрика регулируется путём его выкручивания на определённое количество оборотов  (в случае необходимости также допускается частичная подрезка резьбы эксцентрика  <только со стороны стены>).     По очереди снимаем  (запоминая при этом сектор смещения и количество оборотов)  и опять устанавливаем на место каждый эксцентрик,  в том же положении с необходимым количеством герметизирующей подмотки.
Выполняем контрольную проверку горизонтальности выходов, расстояние между центрами, параллельность плоскостей.
Навинчиваем декоративные отражатели.
* Если отражатель болтается на эксцентрике,  проскальзывает по резьбе или тем более за резьбу,  то и качество смесителя в целом вряд ли окажется высоким.   Если толщина стенки эксцентрика с учётом резьбы менее двух миллиметров,  то и это говорит о том же.
    Внимание!  Если новый смеситель комплектуется жёсткими установочными прокладками  (паронит,  фибра),  то их установка допускается только при практически идеальном совпадении плоскостей выходов эксцентриков.    Никакое доведение путём подшлифовки в данном случае недопустимо.
Обжимать такие прокладки следует значительно плотнее резиновых,   поэтому эксцентрик при затяжке   (во избежании проворота за гайкой)   следует придерживать небольшим рожковым ключом   (на водоразводке наружного исполнения это   <как правило>   вполне возможно).
Если же подводка к смесителю внутристенная,  то доступа к эксцентрикам не будет и придержать их не удастся.   А это при обжиме жёсткой прокладки с большой долей вероятности приведёт к тому,  что эксцентрик провернётся и смеситель после установки будет перекошен,  а точки стыковки перегружены.
Как правило,  слесари решают эту проблему путём замены комплектных прокладок на более мягкие  (резиновые или силиконовые).
В подавляющем большинстве случаев такой вариант вполне приемлем,  однако значительно более надёжной является установка комплектных прокладок,  с фиксацией эксцентриков смесителя при помощи различных клеев  -  фиксаторов  (типа  Loctite 577).  Возможно комбинированное исполнение:  фиксатор плюс сантехнический лён  (для выборки зазоров).
* Фиксатор резьбы не только герметизирует соединение,  но и не допускает его нежелательного проворота после сборки до момента определённой нагрузки  (усилие срыва),  далее конструкция разбирается без особых проблем.
Основной минус большинства монтажных фиксаторов  -  необходимость довольно значительного времени для набора расчётной прочности.
Для затяжки гаек смесителя при обжиме прокладок следует применять только разводной ключ   (в идеале с накладками из прочного пластика на контактных   <рабочих>   плоскостях).
* Особенно важно при установке дешёвых моделей,  прочность металла и качество покрытия которых оставляет желать лучшего.   Зачастую в качестве покрытия таких изделий применяется даже не хром,  а никель.   И его легко можно повредить любым металлическим предметом,  в отличии от качественного покрытия хромом  (твёрдость которого значительно выше твёрдости инструментальной стали).
При затяжке гайки губки ключа следует свести максимально,  для минимизации давления на углы граней.
* Именно по этой причине для такой работы никогда не следует применять обычный  (не разводной)  рожковый гаечный ключ.    В первую очередь потому,  что наружный размер гайки различных моделей смесителей всегда в той или иной степени отличается.   Так что в абсолютном большинстве случаев такой инструмент либо не подойдёт вообще,  либо изделие может быть повреждено.

А теперь внимание!

Если для такой работы вы пригласили слесаря  (не важно откуда)  и вдруг заметили,  что он собирается крутить декоративные гайки вашего смесителя газовым  (трубным)  ключом,  -  сразу же гоните его в шею.

Не надо идти на переговоры или компромиссы,  НИКАКОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ ОТ НЕГО ОЖИДАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ !
Такому  "спецу"  слесарем работать нельзя вообще,  -  пусть идёт в дворники  (весьма вероятно,  что и эту работу он хорошо делать не сможет,  но по крайней мере там от него будет меньше вреда).
* Когда смеситель для ванны монтируется на трубы открытого  (наружного)  исполнения,  то (после полной установки его корпуса),  отражатели сгоняются вплотную к декоративным гайкам  (до определённой степени это также является дополнительной гарантией жёсткости соединения).
Что же касается скрытой водоразводки,  то здесь отражатели сгоняются в противоположную сторону  (вплотную к стене)  до установки смесителя.   При этом,  после полного обжатия прокладок между отражателем и гайкой всегда должен оставаться зазор  (по возможности минимальный,  не более 1мм).     В идеале зазор  "на глаз"  вообще не должен быть виден,  но возможность свободного поворота отражателя в обратную сторону  (по крайней мере на четверть оборота)  должна быть сохранена.
Теперь  (до монтажа навесного оборудования смесителя  -  излив,  душевой переключатель,  шланг,  душетка и  т. д.)  следует открыть запорные краны водоразводки,  чтобы подать давление на корпус смесителя.
Зачастую слесаря подключают воду уже после окончательной сборки,  непосредственно перед сдачей работы.
Есть три причины,  по которым так поступать не следует.
1). До опрессовки прибора никто не может быть уверен на 100%  что протечки не будет и его опять не придётся снимать.   И причиной этого может стать не только погрешность монтажа,  но и заводской брак изделия.
Снять корпус смесителя и установить заново,  без навесного оборудования гораздо удобнее.
2). Окончательная сборка смесителя после установки корпуса займёт ещё какое то время.   И если имеется скрытый дефект,  то вероятность его обнаружения мастером увеличивается за это время многократно.
* Собственно именно поэтому слесари,  которые совершенно не уверены в качестве своей работы подают давление на смеситель в самый последний момент,  торопясь побыстрее сбежать из вашей квартиры до выявления неполадок.
3). И в любом случае  "не надо откладывать на завтра то,  что можно сделать сегодня",  затягивать с подачей воды смысла нет  -  она в любой момент может понадобиться вашей семье в другом месте  (например на кухне).
Установка излива  (для смесителей со съёмным  <поворотным>  изливом).
Эта операция большой сложности не представляет.
Как правило штуцер излива с кольцевыми резиновыми уплотнителями просто заводится в контактное отверстие корпуса  (либо съёмного душевого переключателя)  и надёжно крепится при помощи комплектной гайки.
* Если на кольцевых резиновых уплотнителях штуцера отсутствует специальная заводская смазка,  то вовсе не обязательно из этого следует повреждение при сборке.    Однако иногда без дополнительной смазки не обойтись,  причём какими либо подручными средствами она недопустима.   Вазелин,  мыло,  различные масла разрушают резину.   Необходима специальная смазка типа  ШРБ - 4 ,  которая к тому же не боится воды.   Но прежде чем пускаться на её поиски,  советуем внимательно осмотреть изнутри контактное отверстие корпуса и основание штуцера ниже уплотнителей.   Возможно,  небольшое количество заводской смазки ещё сохранилось,  а много здесь и не потребуется.
Обратите внимание на несколько важных моментов:
     На абсолютном большинстве смесителей для ванны,  гайка фиксации излива крепится к нему при помощи съёмного  (латунного или бронзового)  фланца с резьбой  (с одной стороны)  и штуцером с кольцевыми уплотнителями  (с другой).   Для возможности его снятия в случае необходимости,  центральное отверстие штуцера выполнено шестигранной формы под шестигранный ключ.
* У самых простых моделей штуцерное крепление гайки не предусмотрено.   Гайка здесь крепится при помощи разрезного пластикового кольца,  установленного в паз трубки излива.
Резьба крепления фланца как правило обычная  (правая),  то есть деталь выкручивается и закручивается в привычные нам стороны,  хотя бывают и исключения.
Внимание!   Перед установкой излива проверьте надёжность крепления самого фланца.    Если на заводе он был зафиксирован без применения специального  клея  -  фиксатора и при этом закручен недостаточно плотно,  то в процессе эксплуатации обязательно начнёт понемногу выкручиваться и в этом месте появится течь,  даже при надёжно затянутой гайке крепления излива.
И если вы при этом длительное время ничего не предпринимаете,  то не исключено что фланец со временем выкрутится полностью и излив упадёт в ванну.
    Совсем не лишним перед сборкой будет проверить и надёжность крепления фланцев декоративных установочных гаек смесителя  (вот на них резьба как правило левая).
* Осторожно!   У смесителей низкого качества резьба на фланцах бывает нарезана всего на полтора  -  два витка,  и сорвать её может оказаться очень легко.
Если резиновый уплотнитель фланца повреждён,  то в случае невозможности замены допускается сборка на лён с герметиком  (для герметизации левой резьбы подмотка накладывается в обратную сторону).
Выбирая смеситель в магазине,  также советуем сразу обратить внимание на форму гайки крепления излива.   Для удобства сборки и дальнейшего технического обслуживания устройства,  безусловно наилучшей формой будет обычная шестигранная.
Гайку круглой формы с двумя боковыми фасками  (особенно узкими и короткими)  надёжно затянуть можно только с помощью специального инструмента  (как правило стандартный разводной или рожковый ключ здесь редко подходит).   Но даже в этом случае края фасок могут быть замяты.
    Также имейте в виду,  что конструкция смесителя предусматривающая съёмный душевой переключатель,  как правило всегда менее надёжна.   И в первую очередь потому,  что крепление съёмного переключателя к корпусу из за постоянных поворотов излива на большинстве таких моделей довольно быстро разбалтывается.
Именно поэтому производители серьёзных изделий всегда стараются избегать лишних соединений,  устанавливая переключатель душа непосредственно на корпусе смесителя,  либо на самом изливе.
* Если вы купили смеситель со съёмным душевым переключателем,  то советуем сразу же заменить его верхнюю резиновую прокладку  (точка стыковки с корпусом прибора)  на более жёсткую  (пластик,  паронит,  фибра,  другие прокладочные материалы,  -  только не резина).
Теперь о подключении гибкого шланга от смесителя к душевой насадке (так называемой  "лейке"  смесителя).
Казалось бы это настолько элементарно,  что и обсуждать нечего.   Но несколько полезных для новичка советов уместны и здесь.
-     Полярность подключения.
    Гибкий шланг стандартного смесителя для ванны современного исполнения,  на одном конце заканчивается накидной гайкой  (вход воды,  лучше гранёной формы  -  под ключ),  на другом  -  конусным соединением с внутренней резьбой  (выход)  для подключения душевой насадки смесителя.
Именно с помощью конуса  "лейка"  надёжно фиксируется в душевой стойке или в каком либо другом устройстве для её крепления.   Поэтому присоединение шланга смесителя  "наоборот"  абсолютно недопустимо,  а такая ошибка подключения случается часто.
В основном шланги современных смесителей выпускаются двух видов:
1). Давно знакомые нам в витой металлической оплётке.
2). Армированный пластиковый.
Долговечность пластикового армированного как правило значительно выше шланга в витой металлической оплётке   (зачастую они приходят в негодность довольно быстро   -   оплётка теряет целостность и начинает развиваться с одного конца).
    В то же время его жёсткость создаёт определённые неудобства,  и если вы любите принимать душ  "с руки",  -  то возможно есть практический смысл в замене пластикового комплектного шланга смесителя на привычный нам гибкий  "металлический".   Тем более что при аккуратном обращении,  такой шланг надёжного производителя может также прослужить очень долго.
* Жёсткость пластиковых армированных шлангов различных производителей может сильно отличаться.   Случается,  что даже очень жёсткое изделие становится значительно гибче со временем.
И практически всегда относительная мягкость шланга напрямую связана с температурой протекающей через него воды.
Покупая смеситель незнакомого производителя  (особенно дешёвые модели)  обратите внимание на резьбу конуса и самой "лейки".   Не редко случается,  что при сборке конусное соединение доходит до конца резьбы  (до упора)  а обжима прокладки не происходит.   И зачастую при этом контакт резьб составляет всего виток  -  полтора,  так что замена прокладки на более толстую может сделать соединение просто невозможным.
В последнюю очередь монтируется комплектный фиксатор душевой насадки.   Фиксатор следует устанавливать рядом со смесителем примерно на такой же высоте,  чтобы  (например при мытье ванны)  за ним не пришлось далеко тянуться.
Для принятия душа он как правило не предназначен  -  не тот угол наклона.   В то же время некоторые модели смесителей комплектуются универсальным фиксатором с расточкой на два положения.   Такой фиксатор за неимением специального поворотного (или ещё лучше душевой стойки)  для принятия душа подходит.
Выпускаются смесители,  на которых душевой фиксатор является конструктивным элементом корпуса.   В удачном исполнении такой конструкции,  "лейка"  обязательно фиксируется при помощи конуса.
Проверяем работу смесителя на всех режимах  (если душевая насадка многофункциональна  <с переключателем>  то также во всех положениях).   Если всё работает нормально и утечек нет  (а если все рекомендации учтены,  то их быть не должно),  -  можете считать ваш смеситель для ванны полностью установленным.
Установка смесителя для раковины и мойки.
Смеситель для мойки устанавливается на кухню и всегда идёт с поворотным изливом.
Смеситель для раковины устанавливается в ванную комнату,  как правило на керамическую либо стеклянную раковину.

С неповоротным и коротким изливом на кухню не ставят никогда.   Иногда такой смеситель устанавливают на бортик ванны.   Ванны некоторых моделей  (как правило акриловые)  идут с таким смесителем в заводской комплектации.     Неплохо подходит он и для бидэ некоторых моделей.
Что же касается раковины,  где смеситель служит в основном для мытья рук и умывания,  то удобство использования абсолютного большинства таких моделей оставляет  (мягко говоря)  желать лучшего.   На раковинах с широкой полкой струя воды может просто стекать по её краю.   Нормально вымыть руки или умыться в таком случае практически нереально.   На абсолютном большинстве моделей с неповоротным изливом ситуация всегда близка к этому.
* Зачастую для  "компенсации"  недостаточной длины излива потребитель устанавливает смеситель с выходом аэратора направленным не вертикально вниз а под некоторым углом.   Если этот смеситель монтируется на бортике ванны,  то такая особенность конструкции позволит при необходимости легко и просто набирать воду в тазы и вёдра.   Однако следует иметь в виду,  что на раковине при малом напоре воды это практически ничего не даёт.   А при большом струя может сильно разбрызгиваться.
     Для любой раковины значительно удобнее смеситель с поворотным изливом средней длины по типу смесителей для мойки.   В товарных накладных и на ценниках магазинов такой смеситель зачастую также проходит как смеситель для кухни.   И это одна из причин  (возможно даже основная)  по которой на раковину в ванной комнате его ставят редко.   А ведь как раз для кухонной мойки такой смеситель не подходит,  -  слишком мал вылет излива и его высота.
Короче говоря,  выбирать смеситель для раковины мы можем по тому же принципу,  что и смеситель для ванны:
-     Короткий неповоротный излив,  -  только для набора воды в нее.
-     Большей длины и поворотный  -  имеем возможность нормально умываться.
Теперь что касается непосредственно установки.
Так как смесители для раковины ванной комнаты и мойки кухни приходятся друг другу  "близкими родственниками",  то и способы их установки для большинства моделей идентичны.   Но так как под полкой раковины свободного места как правило значительно меньше чем под кухонной мойкой,  то и возможности установки смесителей предназначенных только для раковины ограничены.
Это как правило один винт  (шпилька)  -  реже два,  прижимная пластина с резиновой прокладкой  (как правило такой же формы)  и гайка  (гайки).    Аналогичный крепёж является наиболее распространенным и у смесителей кухонной мойки.

    
Только здесь иногда крайне желательно наличие ещё одной детали  -  специальной опорной пластиковой пластины,  которая устанавливается между резиновой прокладкой металлической прижимной пластины и корпусом мойки.
Конечно,  для прочных монолитных моек из чугуна или искусственного камня

          
особой необходимости в ней нет,  но вот для изделий из нержавеющей стали  (особенно дешёвых тонкостенных)  её установка обязательна.   В противном случае жёсткость фиксации смесителя для мойки будет оставлять желать лучшего.   А если точнее,  то он будет раскачиваться при работе как на пружине.
* Если ваша мойка именно такого качества а промежуточная опорная пластина конструкцией смесителя не предусмотрена,  имеет смысл изготовить её самостоятельно из прочного материала  (например толстой листовой нержавеющей стали).   И лучше не плоской формы,  а углом,  для дополнительной фиксации опоры путём её крепления к стене.
Подводка воды к смесителю типа мойка - раковина как правило идёт двух видов.
Это либо гибкая подводка  ("шланги" в металлической оплётке со штуцерами),  либо медные  (возможно хромированные или никелированные)  трубки,  наружным диаметром  10мм.

                    
* Если длина комплектных гибких подводок смесителя недостаточна для подсоединения к вашим водопроводным трубам,  возможна их замена на другие,  нужной длины.
В магазине  "шланги"  со штуцерами  (именно для смесителя  "евро",  не перепутайте с обычными где диаметр резьбы штуцера  1/2 дюйма)  можно найти практически любой длины.   Правила выбора такой подводки стандартные,  главное  -  надёжный производитель,  наличие алюминиевого сплава крайне нежелательно,  срок службы изделия должен быть рассчитан не менее чем на  10 лет.

     Гибкая подводка для смесителя в продажу поступает как правило не парой,  а поштучно.   Имейте в виду,  что ось штуцеров на паре стандартных подводок практически любого производителя  (в случае замены комплектных)  может и должна быть различной длины  (т.е. два размера в одной паре),  на одной значительно длиннее другой.   Так сделано для того,  чтобы детали штуцера при установке не мешали друг другу.   Обязательно обращайте на это внимание при покупке!
И если ваш смеситель дорогой и надёжной фирмы,  -  замена штатных гибких подводок на покупные едва ли целесообразна.   В таком случае правильнее будет нарастить трубы водоразводки.
    Смесители с поворотным изливом  (типа мойка  -  раковина)  могут значительно отличаться по своей конструкции,  однако подавляющее их большинство выполнено по стандартной схеме.   Нижняя точка смесителя фиксируется декоративной гайкой круглой формы, которая также служит опорной точкой изделия.   Именно она не допускает смещения излива по вертикальной оси смесителя,  и соответственно только открутив её можно снять излив.
В кольцевой паз плоскости контакта с мойкой  (раковиной)  устанавливается комплектная резиновая прокладка  (плоского или круглого сечения).
* На некоторых моделях смесителей в комплект может дополнительно входить декоративная промежуточная опорная шайба  (как правило пластиковая с декоративным покрытием под цвет смесителя).   Благодаря ей увеличивается диаметр опорной поверхности изделия,  в этом случае герметизирующая прокладка должна быть установлена между ней и полкой мойки.
Главное,  что необходимо проверить ещё в магазине при покупке смесителя,  это:
1).   Плотность затяжки нижней декоративной гайки,  которая крепит всю конструкцию.
* Очень редко,  но иногда бывает что это отмечено и производителем в паспорте прибора.

    2).   После того,  как вы убедились что соединение надёжно затянуто  (без применения инструмента, от руки),  следует придерживая смеситель  (только за корпус,  ни в коем случае не за регулировочную рукоятку)  попробовать повернуть его излив в обе стороны не менее чем на 90°.
Если проворот затруднён,  то установить такое изделие можно только ослабив нижнюю гайку,  иначе фиксирующий крепёж смесителя на мойке будет быстро разбалтываться и его придётся постоянно подтягивать.
Безусловно,  это говорит о недоработке производителя.
Ещё хуже,  если при полностью затянутой гайке излив болтается или есть вертикальный люфт.   Это уже не недоработка а брак,  и от покупки такого изделия следует воздержаться.
3).   Теперь желательно проверить канал выхода воды на герметичность.   Для этого следует  (при полностью перекрытом канале подачи воды  -  рукоятка до упора вниз)  откачать воздух из канала выхода,  через аэратор смесителя.
Если у вас под рукой нет специального вакуумного насоса с манометром,  то вполне можно обойтись тем,  что дала каждому человеку природа,  тем насосом который всегда с собой.
    И если канал выхода воды хорошо держит вакуум,  то вероятность протечки сразу после установки можно практически исключить.   А если такую проверку не сделать,  то на смесителе не очень надёжного производителя она весьма вероятна.
* Аналогичным способом проверяется герметичность канала выхода на смесителе с поворотным изливом любого типа.
Теперь самый важный и ответственный момент установки, - надёжное и герметичное подсоединение к смесителю его гибкой подводки.
Казалось бы ничего сложного в этом нет,  -  на оси штуцера каждой подводки в кольцевых пазах заложены одна или две герметизирующие резиновые прокладки.   Вот только почему то, у очень немногих производителей смесителей и подводок к ним получается правильно рассчитать угол приёмной воронки резьб смесителя и жёсткость герметизирующих прокладок.
В общем,  порванная или частично выдавленная наружу кольцевая прокладка штуцера подводки,  в таких случаях для смесителей большинства производителей  -  дело обычное.
Наш совет,  -  перед сборкой всегда применять дополнительное усиление герметизации соединения подмоточным материалом.   Идеальный вариант  -  сантехнический лён  (обязательно с  "прокладочным"  герметиком)  согласно наших рекомендаций.   Так как резьба на штуцерах подводок очень мелкая,  то и льна потребуется совсем немного;  буквально  2  -  3 нитки.   Надёжность же такого соединения практически стопроцентная,  независимо от состояния кольцевых прокладок.
    Внимание!   На подавляющем большинстве смесителей для раковины,  резьбовые отверстия под штуцера гибких подводок расположены прямо на плоскости установочной поверхности торца смесителя.
   Однако на некоторых моделях они находятся очень глубоко.   Комплектные подводки в таких случаях могут быть выполнены с очень длинной осью штуцера,  для удобства захвата шестигранной монтажной точки обычным гаечным  (рожковым)  ключом  10  -  11мм.   Замена их на покупные в любом случае нежелательна,  надёжнее будет нарастить трубы водоразводки.
    Если же такой смеситель комплектуется  "шлангами"  со стандартными штуцерами,  то закрутить их обычным ключом практически нереально  (особенно второй).   Здесь либо потребуется специальный инструмент,  либо придётся вкручивать только до определённого предела рукой прямо за оплётку подводки.   Лён на штуцера в таких случаях мотается в минимальном количестве,  герметик же наносится по максимуму.
При затяжке накидных гаек необходимо обращать особое внимание на то,  чтобы подводка не провернулась вслед за ней  (на отворот штуцера).
Придерживая обжимную гильзу фланца накидной гайки пассатижами при её затяжке,  в таких случаях полезно выполнить лёгкую  (практически незаметную на глаз)  закрутку трубки в обратную сторону  (на доворот штуцера).
Тем не менее при такой сборке некоторая  (незначительная,  примерно 0,1%)  доля риска остаётся всегда.
После присоединения гибких подводок,   установки крепёжного винта  (винтов)   и нижней герметизирующей прокладки смесителя  (или декоративной промежуточной шайбы с прокладкой),  приступаем к его закреплению на мойку   (раковину).
* Если вы устанавливаете смеситель на раковину   (мойку)   впервые,   то возможно что пропустить через её отверстие обе гибкие подводки с накидными гайками сначала покажется невыполнимой задачей.
Зачастую на смеситель в таком случае ставят только одну подводку,   пропускают через отверстие раковины её гайку,   вторую   -   с другой стороны   (снизу)   и только после этого соединяют её со смесителем.
Конечно есть смесители крепёж которых не позволяет поступить иначе,   и даже такие на которых обе подводки приходится заводить снизу,

               
но в рассматриваемом стандартном примере это совершенно лишнее.
Чтобы вам не терять время и ничего не испортить,   приводим фото с пояснениями как это делается правильно.
    На смесителях некоторых фирм гибкие подводки устанавливаются прямо на заводе,  и их снятие в процессе установки может быть вообще не предусмотрено конструкцией.   Накидные гайки подводок для удобства монтажа в таких случаях зачастую идут значительно меньше стандартного размера   (диаметр внутренней резьбы не  1/2  а  3/8 дюйма).
Для подключения такого смесителя к стандартным наружным резьбам водопроводных труб потребуются специальные переходные соединения с внутренней резьбой  ø1/2 дюйма на наружную  ø3/8 дюйма.
За неимением специальных переходников прекрасно подойдут переходные соединения с внутренней резьбой  ø1/2   дюйма на обжимную медную трубу  ø10мм,   комплектные гайки и обжимные кольца которых вам не понадобятся.
У переходного соединения на трубу  ø12мм наружная резьба в точности такого же диаметра как и у  "десятки"   -   3/8 дюйма,   но толщина стенки соответственно значительно меньше.   Поэтому применять их в качестве переходника нежелательно,   даже если прокладки смесителя изготовлены из очень качественного материала.
При этом имейте в виду,  что наружный диаметр соединений под медную трубу  ø10мм  не у каждого производителя таких фитингов равен  3/8 дюйма.
Некоторые  (возможно для экономии металла)  выпускают соединения с очень тонкой стенкой и соответственно гораздо более мелкой резьбой.
Закручиваем шпильку  (шпильки)  крепления корпуса смесителя.   Если на шпильке предусмотрен шлиц,  то отвёрткой.   Если нет,  то гаечным ключом при помощи двух  "законтренных"  гаек нужного диаметра.
Собираем нижний крепёж,  который кроме латунной  (бронзовой)  гайки  (гаек)  различного диаметра,  металлической прижимной пластины и резиновой прокладки,  -  для установки на тонкостенную мойку может быть дополнен промежуточной опорной пластиной  (как правило пластиковой).
Затягиваем гайку  (гайки)  на шпильках гаечным рожковым ключом нужного номера.   Плотность затяжки должна обеспечивать надёжную фиксацию смесителя на мойке  (раковине)  при повороте регулировочной рукоятки и излива  (для моделей с поворотным изливом).
Внимание!  Если вы перестараетесь с затяжкой,  -  возможно повреждение керамической или стеклянной раковины,  деформация прижимной пластины,  срыв резьбы гайки,  шпильки,  установочной резьбы под шпильку на смесителе.
Крепить смеситель безусловно гораздо проще на снятой мойке  (и особенно раковине).   Так что если он устанавливается одновременно с раковиной  (мойкой)  либо мойка  (раковина)  легко снимается,  то всегда следует вначале закрепить его,  а уже только потом раковину или мойку в сборе.
Также имейте в виду,  -  если крепёж смесителя неудачной конструкции  (одна крепёжная шпилька,  сильно смещённая к краю и тонкая прижимная пластина),  то он будет прижат к полке раковины  (мойки)  практически в одной точке и надёжного закрепления не получится.   Возможно даже,  что противоположный от крепежа край окажется приподнят и в зазор будет просачиваться вода.
Надёжного обжима герметизирующей прокладки основания смесителя трудно добиться и в случае малого диаметра его торца,  когда размер прокладки сопоставим с диаметром установочного отверстия  (особенно актуально для керамических раковин).   В таких случаях не помешает дополнительная обработка периметра основания смесителя силиконовым герметиком  -  прокладкой  (не кислотным).   Зазор между полкой раковины и смесителем промазывается после полного его закрепления,  излишки удаляются сухой ветошью.
Ещё раз проверяем надёжность и устойчивость крепежа,  поворачиваем регулировочную рукоятку в обе стороны до упора,  проверяем устойчивость корпуса при повороте излива  (для изделий с поворотным изливом).
Последняя технологическая операция  -  подключение подводки смесителя к трубам водопровода.
Надёжная герметизация возможна только при подходящей резьбе водоразводки,  качественных прокладках обжимных гаек и правильному обжиму.     Что касается резьбы разводки,  то она не должна иметь тонкой стенки и острых краёв  (практически все производители современных фитингов для любых труб это учитывают,  но тем не менее дополнительная проверка не повредит).
         Внимание!  Если резьбы вашей водопроводной разводки тонкостенные,  либо нарезаны на трубе из ржавеющего материала,  -  между ними и гайками смесителя однозначно необходима установка защитных наконечников  -  сантехнических удлинителей из нержавеющего материала.
Длина внутренней резьбы должна быть не менее  15мм,  с достаточно толстой стенкой,  на надёжной герметизирующей подмотке.
Абсолютно аналогично следует поступить при наращивании комплектных подводок смесителя обычными гибкими подводками со стандартными штуцерами  ø1/2 дюйма.    Штуцера таких подводок практически всегда имеют тонкую стенку с острыми краями.
    Надёжность прокладок определяется их стойкостью к воде высокой температуры и длительностью расчётного срока службы.
Надо отметить,  что резина  -  материал  (как правило)  далеко не лучшим образом отвечающий этим условиям.   Очень редко такая прокладка способна прослужить даже  10 лет,  особенно при работе с водой высокой температуры.
Кроме того,  мягкая прокладка весьма чувствительна к перетяжке соединения и провороту обжимных плоскостей в процессе затяжки относительно друг друга.
Поэтому при сборке,  как правило приходится придерживать ключом нижнее резьбовое соединение водоразводки,  и в любом случае одновременно пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки подводки смесителя  (некоторые производители также учитывают этот момент,  оставляя на гильзе фланца небольшой участок шестигранной формы  "под ключ").
Только после надёжной фиксации этих точек затягивается  (осторожно,  до определённого предела)  накидная гайка.
Момент затяжки при обжиме может варьироваться в довольно значительных пределах  (в зависимости от формы фланца накидной гайки,  толщины стенки резьбы нижнего соединения,  а главное  -  жёсткости резиновой прокладки).   В среднем гайка протягивается на  0,5  -  1  оборот,  считая от начала обжима.
Дополнительная герметизация соединения подмоточным материалом здесь не нужна.
* Правильно обжатая прокладка накидной гайки может без замены и дополнительных подтяжек продержаться весь расчётный срок службы гибкой подводки.   Если же со временем капельная течь всё таки появилась  (при нарушении технологии сборки или плохом качестве материала это возможно),  то прокладку следует не подтягивать,  а менять.
    Значительно более надёжны прокладки гибких подводок смесителей,  изготовленные из специального жёсткого высокотехнологичного материала.
Такие прокладки не боятся воды практически любой температуры,  а при прослаблении соединения во время эксплуатации по какой либо причине  (например недостаточная протяжка),  -  автоматически утолщаются устраняя зазор и не допуская протечки.
Впрочем,  недотянуть или повредить такую прокладку при сборке сложно.     Перетяжки и проворота обжимных плоскостей она не боится,  и основное на что следует обращать внимание,  -  чтобы гибкая подводка после сборки не оказалась перекрученной.
* Некоторые производители смесителей учитывают и этот момент,  встраивая в корпус специальный поворотный механизм для каждой подводки,  который позволяет ей свободно вращаться без потери герметичности в любую сторону не выкручиваясь.
В таком случае при сборке повредить что либо уже почти невозможно.     Конечно можно перетянуть и сломать саму накидную гайку,  но для этого нужен особый талант сборщика.
Придерживать пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки при её затяжке,  на таком смесителе не следует.
    Иногда желание увеличить надёжность гибкого соединения приводит к довольно оригинальным техническим решениям.
Например гибкая подводка смесителя со штуцером вместо накидной гайки,  позволяющая избежать прокладочного соединения.
Как можно соединить такую подводку с водопроводом,  если при закручивании штуцера она должна выкручиваться из корпуса смесителя?
Здесь есть несколько возможных путей,  каждый из которых в своё время был опробован.
1).   Резьба штуцера со стороны смесителя левая,  то есть при вращении подводки в одну сторону  -  обе резьбы закручиваются,  в другую  -  выкручиваются  (примерно таким же образом  <на нипелях с двухсторонней резьбой различной направленности>  производится сборка секционных радиаторов отопления).
2).   Расчёт на обжимное соединение,  в которое штуцер подводки вкручивается предварительно.   Затем деталь устанавливается на трубу и обжимается,  что не требует поворота.   Аналогичным образом выполняется подключение такого смесителя к полипропиленовым,  паяным трубам.   Но в этом случае соединение после спайки становится неразборным.
3).   Установка в корпусе смесителя поворотного механизма,  что позволяет его подводке свободно вращаться.
Возможно были и другие технические решения,  но после изобретения жёстких саморегулирующихся прокладок,  штуцерный вариант соединения подводки смесителя потерял своё практическое значение и сейчас почти не применяется.
* В последнее время довольно широкое распространение получила гибкая гофрированная подводка для смесителя выполненная целиком из металла  (нержавеющая сталь или латунь)  с накидными гайками,  так называемая сильфонная подводка.     Казалось бы вариант идеальный,  трубка из нержавеющего металла и легко гнётся.   Но свои минусы есть и тут.
-   Во первых,  металл есть металл.   Гнётся он в любом случае значительно хуже гибкой подводки а укоротить такую трубку уже невозможно.
-   Второе.   Для возможности более менее свободного изгиба,  толщина стенки гофрированной трубки идёт очень небольшой  (редко более  0,1  -  0,2мм,  для сравнения  -  толщина обычной медной трубки смесителя в  5  -  10  раз больше).   А это уже определённый риск,  особенно в тех случаях когда подводка изготовлена не из качественной нержавеющей стали а менее стойкого материала.
    -   Третье.   Благодаря малой толщине стенки,  сильфонная подводка иногда работает как камертон,  попадая в резонанс с вибрацией протекающей воды.
Вследствии этого создаётся незапланированное озвучивание работы системы а также реальная угроза целостности конструкции,  так что зачастую приходится закреплять её дополнительно.
Самая надёжная подводка смесителя  -  полностью металлическая заводской комплектации.
Это как правило,  медные отожжённые трубки  ø10мм  надёжно впаянные в его корпус.
Соединение таких трубок с водопроводом выполняется абсолютно так же,  как и все обжимные соединения медных водопроводных разводок.
Никаких дополнительных развальцовок,  прокладок,  чего либо ещё не требуется,  -  только переходные фитинги с выходов водопровода на медную трубу,  комплектные кольца и гайки,  герметик  -  прокладка.
Внимание!  Применение специальных цанговых зажимов с резиновыми либо пластиковыми уплотнительными кольцами допускается.   Они не оставляют отметин на медной трубе и зачастую идут в комплекте со смесителем.   Разобрать такое соединение также в значительной степени легче.
В то же время надёжность обжимного крепежа с металлическими кольцами и герметиком гораздо выше.
Установка переходного соединения  (с  ø10мм обжим)  на вашу водопроводную разводку выполняется либо через сантехническую резьбу,  либо  (если разводка из отожжённой меди)  -  также обжимным способом.
* Впайка трубок смесителя напрямую в трубы водоразводки  (без разъёмного соединения)  нежелательна.
    Основной минус медной подводки смесителя  -  её жёсткость,  которая создаёт определённые сложности при монтаже  (особенно в стеснённых условиях).
В отдельных случаях подключить такой смеситель возможно только гибкой подводкой, предварительно обрезав по максимуму медные трубки.
Иногда для удобства монтажа производитель также устанавливает поворотный механизм для каждой трубки,  что в значительной степени упрощает монтаж соединения.http://santechnik.umi.ru/

http://santechnik.umi.ru